Во многих каталогах, справочниках, атласах породы почему то делятся на крупные, средние и маленькие. Если бы мы по такому же принципу попробовали составить каталог национальностей людей, получилось бы смешно.
Вьетнамцы относятся к мелким, с азиатскими чертами лиц и смуглой кожей людям. Обитают, в основном, во Вьетнаме. Среди негров встречаются, как крупные, так и средние и мелкие представители нации. Негры, проживающие в Америке, чаще обладают высоким ростом, чего не скажешь об африканских неграх. Поэтому мы разделим собак по их психологическим признакам, а лишь потом распределим их по «профессиям» – пастухи, охотники, служебные. Деление чисто условное: мы уже говорили, что служебная собака может помогать в охоте, декоративная способна справиться с защитно караульной или розыскной службой, а охотничья – выполнять роль компаньона, товарища…
По происхождению породы вы сможете судить о многом: склонна ли собака к независимости или предпочитает тесный контакт с хозяином, легко ли поддается дрессировке, какие черты характера могут обернуться недостатками.
Немало упорства, терпения и изобретательности требуется, например, от владельцев своенравных и упрямых щенков кавказской и южнорусской овчарки, добермана и ротвейлера, черного терьера и английского бульдога. В то же время некоторых раздражает то обстоятельство, что куда бы вы не взглянули, везде встречаете полные любви и преданности глаза немецкой овчарки, а вы предпочитаете сдержанную независимость афганской борзой.
В поисках идеальной собаки не забывайте, что лучший способ достичь идеала – это изменить его в соответствии с реальностью.
Существует множество пород собак – «пастухов». Эти собаки должны много работать – они выносливы, быть хорошо «одетыми» – они пасут в любую погоду, быть сильными и смелыми – защита от диких зверей – дело не шуточное, у них должен быть притуплен охотничий инстинкт, который может отвлечь их от стада.
Наш краткий экскурс в разнообразие представителей собачьего племени подходит к концу. Что еще следует сказать по этому поводу?
ЕСЛИ: – вы не уверены в необходимости заводить собаку, – вы не обладаете достаточным временем для ухода за щенком, – кто то в вашей семье испытывает неприязнь к собакам, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заводите собаку.
Закончить краткий обзор пород хочется ОСОБОЙ породой – ДВОРНЯЖКАМИ. Представители этого самого большого отряда собак, не участвуют в престижных выставках, никто не заботится об их стандартах. Но они есть и будут. В малоцивилизованных странах они бродяжничают, в Европе же бродячая собака – редкость. И очень многие люди с удовольствием держат и разводят дворняг. Как все МЕТИССЫ эти собаки часто несут в себе особенности ряда пород, отбирая из каждой лучшие для выживания качества. В Сибири нечистопородные лайки – ЛАЙКОИДЫ прекрасно проявляют себя на охоте, в качестве ездовых, караульных собак. На Кавказе и степных районах крупные беспородные псы – отличные пастухи и сторожа.
Любая дворняжка – СЛОЖНЫЙ ПОЛИГИБРИД, в крови которой эволюционно отобраны неприхотливость и стойкость других пород.
Они почти не подвержены болезням, очень самостоятельны, чрезвычайно преданы.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Даже праздничные дни, полные развлечений, не идут ни в какое сравнение с тем чудесным днем, когда Вы отправляетесь выбирать себе щенка.
Выбирая собаку, необходимо понимать, что Вы берете на себя ответственность за живое существо, которое будет нуждаться в элементарных удобствах, правильном питании, прогулках, ветеринарной помощи и, превыше всего – в самом необходимом «витамине», который называется любовью и без которого ни один домашний питомец не может полностью проявить заложенные в нем возможности.
В жизни хозяина многое может измениться: доходы, сам образ жизни, и собака, купленная с самыми добрыми намерениями, не сможет оставаться с Вами на все 10–15 лет своей жизни. Как грустно, что многие из этих щенков, в конце концов, попадают на улицу в качестве беспризорников, обреченных на голод и, возможно, в дальнейшем даже на смерть только потому, что щенка купили под влиянием минутной прихоти, не подумав, подходит ли собака этой породы для квартиры будущего хозяина.
Прежде чем приобрести щенка, нужно определиться, для какой цели он Вам нужен, какие возможности есть у Вас для его содержания, можете ли Вы уделить собаке должное внимание. Важно определиться и с полом будущей собаки. Суки обычно покладистее кобелей, лучше поддаются дрессировке.
Кроме того, увлечение суки противоположным полом ограничено лишь периодами течки (дважды в год), в отличие от кобелей, которые всегда озадачены этим вопросом. Однако многие предпочитают общество кобеля и получают больше радости от его более активного отношения к жизни, мирятся с его драчливостью и самостоятельностью, зная, что эти свойства можно свести к минимуму терпеливым воспитанием. Они ценят в кобелях постоянную готовность к работе, что особенно важно при охотничьем и служебном использовании собаки. Приобретая суку, не забывайте, что это ответственность вдвойне, так как от Вас зависит и дальнейшая судьба будущих щенят: как Вы сможете вырастить их до того момента, когда их разберут новые хозяева. Это очень тяжелый, но оправдываемый труд; пугаться этого не стоит.
Породистых щенков необходимо приобретать в соответствующих клубах, у опытных заводчиков, способных квалифицированно помочь Вам на первых порах. Не доверяйтесь продавцам собак на рынке.
А если Вы все же решились приобрести породистого четвероногого друга на рынке, без опытного собаковода Вам не обойтись. Посудите сами, в каком положении Вы можете оказаться, когда Ваша овчарка, купленная за немалую сумму, через год окажется почти в тех же пропорциях, что и в начале.
Вы не должны забывать, что приобретение собаки, особенно сегодня, – это дополнительные финансовые расходы, и не только на еду.
От того, как Вы будете воспитывать своего щенка, будет зависеть, как часто придется покупать для него инвентарь. И имея хорошую, дорогую собаку, купленную за несколько тысяч, несерьезно водить ее на веревочке: это унижение своего четвероногого друга. Истинный собаковод ничего не пожалеет для своего питомца.
Если имеется возможность выбрать щенка из нескольких пометов (выводков), надо всесторонне изучить их родителей и внимательно проанализировать родословные каждого помета.
При этом предпочтение отдается тому щенку, в родословной которого высокими качествами обладали не только родители, но и другие поколения предков.
Не рекомендуется брать щенка из очень больших пометов.
Бывает так, что сука приносит щенков больше, чем она может выкормить (8, 10 и даже – до 20). В таких случаях молока на всех не хватает, часть щенков отстает в росте, часть становится «заморышами». Владельцы таких больших пометов пытаются помочь делу ранней прикормкой щенков, но пищеварительный тракт столь молодых собак не приспособлен к подкормке с первых дней жизни. Поэтому искусственное кормление плохо отражается на пищеварении щенков, делает их нестойкими к чуме, рахиту и другим болезням. Следует брать щенков из тех пометов, в которых на выращивание оставлено 4–6 экземпляров, т. е. нормальное количество молодняка. Щенка выбирают активного, упитанного, с лоснящейся шерстью, типичного для данной породы окраса. Следует браковать «заморышей», обжор, щенков, зараженных глистами, с чрезмерно вздутыми животами, с пупочной грыжей, дефектами глаз, конечностей, зубов и иными недостатками. Для собак всех пород и окрасов предпочтительная черная или темная мочка носа. Для многих пород светлоокрашенное «чутье» (мочка носа) считается даже пороком.
Если брать собаку охотничьей породы, следует знать, что при выборе щенка по окрасу, помимо его типичности для породы, необходимо учитывать масть на охоте.
В поле наиболее выигрышны светлые и пегие окрасы, хорошо заметные на расстоянии. У собак некоторых пород щенки с возрастом меняют окрас: крапчатые сеттеры темнеют, русские гончие становятся более светлыми, темный цвет на головах фокстерьеров и русских пегих гончих сменяется рыжим подпалом, глаза темнеют. Чтобы иметь полноценную собаку, необходимо создать соответствующие условия для ее развития, нужно вырастить и воспитать щенка самому. Относитесь серьезно к выбору породы. Как бы Вы ни восхищались афганской борзой, она не создана для маленькой квартиры, так же как и энергичный терьер не создан для пожилой дамы, а чихуа хуа не заменит охотнику хорошую легавую. Правильный выбор – это Ваша первейшая обязанность по отношению к себе и к Вашей собаке!
Выбирать щенка лучше всего в возрасте 45–50 дней.
Лучшими считаются щенки декабрьских – январских пометов, начальный, наиболее ответственный период выращивания которых приходится на весеннее и летнее времена года, когда тепло, много солнца, овощи и зелень максимально богаты вита минами. Взятые из под матери в январе – марте щенки со вто рой половины апреля могут содержаться на открытом воздухе, при открытых окнах, подолгу выгуливаться, а потому и хорошо развиваются.
Отнимать щенка от матери лучше с утра в субботний или воскресный, словом, свободный от работы день.
В этом случае малыш за день успеет привыкнуть к одиночеству, к новой обстановке, утомится от потока новых впечатлений и ночью будет спать спокойно. Первое, что надлежит проделать после появления щенка в доме – провести его дегельминтизацию. Щенячьи глисты, передаваемые внутриутробно, не опасны для окружающих людей, но наносят большой вред самому щенку. Активным глистогонным средством является пиперазин адипината (0,2 г на 1 кг массы щенка), даваемый один раз в день через 0,5–1 час после кормления в течение трех суток. Через месяц курс повторяют. Для дегельминтизации можно использовать чесночный отвар. На стакан молока берут среднюю головку чеснока, размельчают ее и кипятят на небольшом огне в закрытой посуде в течение 20 минут. Процеженный отвар дают по чайной ложке один раз в сутки натощак в течение недели. С 3 го дня от начала процедуры щенок ежедневно в качестве слабительного получает по столовой ложке подсолнечного масла. После дегельминтизации щенка регистрируют в отделе собаководства, органе ветеринарного надзора, где исследуют кал щенка на содержание гельминтов.
Уже до приобретения щенка Вам нужно выбрать для него кличку.
Она должна быть звучной, короткой и не очень распространенной. Нежелательно называть собак кличками их родителей и именами людей. Удобно выбирать кличку по атласу мира.
НЕПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКА ВЕСЬМА ОПАСНО
Многие владельцы считают, что лучше всего кормить собаку мясом. На самом же деле кормление одним мясом может довольно быстро погубить собаку. Не следует также еже дневно включать в рацион собаки молоко, несмотря на то, что в молоке есть кальций и фосфор. Это может вызвать на рушение пищеварения, особенно у взрослых собак.
Растущим щенкам можно давать сухое молоко (порошок) как хорошую добавку к основному корму. Источник кальция и фосфора – смесь лактата кальция и глицерофосфата кальция – давать 1–2 раза в день от 2 до 20 г в зависимости от массы щенка. Необходимо добавлять в пищу витамины А и Д (капли раст вора в масле; дозу должен назначить врач). Это поможет правильному росту костей и зубов. Насчет костей мнение ветеринаров расходится. Однако они единодушны в том, что собаке не повредят сырые ошпаренные кости в небольшом количестве (исключая все трубчатые кости птицы, а также бараньи, говяжьи и т. п.). Если костей в рационе будет много, они могут вызвать засорение желудка и даже кишечную непроходимость. Избыток твердых костей преждевременно разрушает зубы.
Однако кормить собаку только мягкой, протертой, измельченной пищей тоже нельзя. Это способствует неправильному развитию прикуса, а также ухудшает работу желудка.
Особое внимание нужно уделить кормлению щенка в первый год его жизни, так как в это время формируются его костяк, зубы, шерстный покров, зрение, рост, нюх. Если Вы будете экономить на еде щенка, то никогда не получите отличного экстерьера у собаки. От недостатка полноценных продуктов развивается рахит, формируется неправильный размет лап, слепота, шерсть становится тусклой и перестает лосниться. Независимо от наследственной основы, формируется сухая или нежная конституция, либо появляются рыхлость и сырость, не свойственные данной породе. Для собак одного размера или одной породы нельзя рекомендовать одинаковое количество пищи. Обмен веществ, как и у людей, у собак различный, и от одинакового рациона одна собака чудовищно разжиреет, другая будет как раз в норме, при том, что они одной породы, веса и пола.
На потребность в пище оказывают влияние степень активности, температура окружающего воздуха, особенности обмена веществ.
Рабочей собаке, которая постоянно находится на воздухе и выполняет свои обязанности, целый день бегает, а ночью спит в холодной конуре, пищи понадобится на 50–60 процентов больше, чем той собаке, которая живет в квартире.
Растущая собака требует больше пищи, чем взрослая одного с ней веса. Обращать внимание нужно на нормальный вес, рост собаки и на то, сыта она или нет.
Собака, которую хорошо кормят, полна энергии и жизнерадостности. Флегматичность, вялость на прогулках и нежелание бегать при отсутствии признаков явного заболевания могут быть результатом перекорма. Сухая шерсть с перхотью означает, что необходимо добавлять в пищу растительное масло.
В стрессовых состояниях потребность в количестве пищи меняется.
В таких случаях лучше кормить собаку два – три раза в день. Но как только время стресса пройдет, рацион нужно привести в норму. Самый питательный корм для собак – мясопродукты и мясные отходы. Они перевариваются быстрее и легче. Высокой питательностью обладают печень, сердце, почки, вымя, селезенка, несколько меньше – легкие, вырезка из кишок, желудок. Раз в неделю половинную порцию мясопродуктов полезно скармливать в сыром виде. Сырыми можно давать только свежие мясопродукты. При варке они теряют до 60% витаминов В, хлоридов, фосфатов, происходят изменения в бел же. Мясные отходы из кишок и желудка скармливают только в вареном виде из за возможности нахождения в них болезнетворных бактерий. Легавым и розыскным собакам мясные от ходы от пернатой дичи дают только в вареном виде, чтобы собаки впоследствии не начали рвать или мять апортируемых птиц. Мясопродукты от убоя домашнего скота заменяют мясом морских животных, морской рыбой, кониной.
Соленое мясо и рыбу дают только в вареном виде.
Перед варкой их вымачивают в большом количестве воды, неоднократно сменяя ее. Но вымачиванием удаляется не вся соль. Поэтому длительное кормление собак солеными продуктами нежелательно. Для молодняка и щенных сук этот корм вреден.
Щенки, у которых выделение и кислотность пищеварительных соков меньше, чем у взрослых, могут отравиться несвежим мясом или рыбой. Взрослым и здоровым собакам это не грозит.
Мясо и рыбу скармливают собакам кусочками (размеры кусков должны соответствовать размерам собаки), а не в виде фарша, потому что кусочки растворяются в желудке полностью, а фарш частично проходит в кишечник полупереваренным, вызывая расстройство пищеварения, развивается неправильный прикус.
Не рекомендуется давать очень жирное мясо, особенно. свинину.
В свинине чаще, чем в мясе различных животных, содержатся трихины и финны ленточных глистов. Зародыши глистов передаются также при съедании собакой внутренностей различных «охотничьих трофеев» в сыром виде.
Раз в неделю в рацион питания полезно вводить сырую океаническую рыбу, в которой много легкоусваиваемых белков, фосфора, витамина А, йода, костной муки.
Не следует давать в корм сырую речную или озерную рыбу, так как животное может заразиться глистами или солитером.
Раз в неделю вместе с кормом собаке дают сырое яйцо.
Яйца в сыром виде полезны больным, выздоравливающим собакам и производителям перед вязкой. Его лучше давать в смеси с другими продуктами или в виде омлета. Вместе с мясом собака получает жир животного происхождения. Собакам, живущим в доме, его можно давать очень ограниченно, ибо от избытка жиров происходит расстройство желудка, нарушается деятельность печени. Если собака не затрачивает много энергии и живет в тепле, большое количество жира ей не нужно.
Очень полезны в сыром виде овощи: учитывая, что собаки, в основном, не пережевывают пищу, а растительные клетки покрыты целлюлозной оболочкой, которая не растворяется пищеварительными соками, сырые овощи нужно давать протертыми.
Несмотря на это, собакам обязательно нужно давать и не протертые овощи. Не беда, что какая то часть их не усваивается организмом. Когда собака грызет цельное яблоко, морковь, кочан капусты, она чистит и снимает желтый налет с зубов. К сырым овощам, фруктам, ягодам и мясу щенка полезно приучать с раннего возраста и впоследствии давать их регулярно, чтобы собака не отвыкала от этих полезных кормов. Очень богата витамином А морковь. Ее рекомендуется давать в тертом виде с небольшим сочетанием животного или растительного жира. В этом случае, каротин, содержащийся в моркови, полнее преобразуется в витамин А. Картофель дают в ограниченных количествах и только вареным. Тыкву добавляют в пищу вареную или пареную – от глистов. В умеренном количестве дают фрукты и ягоды. Зелень добавляют в готовый корм сырой, мелконарезанной. Крапиву нужно запаривать горячим кипятком (для обезвреживания ее жгучести).
Многие витамины разрушаются в процессе приготовления пищи. Поэтому нужно стараться, чтобы собака употребляла мясо, рыбу, овощи и в сыром виде.
Собакам противопоказаны сладости всех видов, пирожные, вызывающие зуд и выпадение шерсти, острые приправы. Но в очень малых дозах каждые две – три недели один раз в день нужно давать собаке чеснок (в высушенном виде доза на среднюю собаку не должна превышать две порции на кончике ножа). Это необходимая мера профилактики от глистов.
Температура пищи не должна превышать 30°С. Нельзя давать прокисший, замерзший, забродивший корм. Пища должна быть как можно разнообразнее.
Если собака полностью съедает весь корм, значит, у нее хороший аппетит и то, что вы ей приготовили, собаке понравилось. Если она этого не делает, то качество пищи уменьшают. Кормление собаки в промежутках между запланированными приемами пищи приводит к ожирению, одышке, заболеваниям сердца, почек, кожи. Однако при голодании собака еще больше подвержена заболеваниям, следовательно, большое внимание необходимо уделять сбалансированности питания. С 1,5 до 2 месяцев щенков кормят 6 раз в день через каждые 3 часа, в 2–3 месяца порции увеличивают, но количество кормлений уменьшают до 5 раз. В 4–5 месячном возрасте кормление производят 4 раза в день, в 6–7 месячном – 3 раза в день, после 12–14 месяцев – 2 раза в день. После еды миску обязательно нужно убирать, оставляя только емкость со свежей водой.
Длительное питание молочными продуктами ведет к вялости и ожирению животного.
Ежедневно в рацион щенка должны входить глицерофосфат, глюконат кальция, фитин, белый ученический мел, чайная ложка рыбьего жира, измельченная (желательно, на кофемолке) яичная скорлупа. С 5 месячного возраста количество рыбьего жира нужно увеличить до столовой ложки в день. Один раз в день в пищу добавляют аптечную серу на кончике ножа. Рядом с миской для корма ставят тарелку с кусочками мела и сухими пивными дрожжами. С 2 месячного возраста полезно периодически, но ограниченно, давать сырые хрящи. С 4–5 месяцев – мягкие говяжьи телячьи кости.
Не забывайте, что даже очень полезными продуктами нельзя кормить собаку в неограниченном количестве – от этого может нарушиться обмен веществ.
Грыжа диафрагмы бывает чаще всего как следствие несчастного случая, когда сквозь разрыв в диафрагме в грудную полость попадают печень, кишки или другие внутренние органы, расположенные в желудочно кишечной полости.
Грыжа промежности – заболевание самцов, которое обычно появляется лишь к старости. Причина его – увеличение простатной железы, что создает у собаки позывы к стулу, даже когда в этом нет нужды. Стремясь освободить кишечник, собака напрягается и растягивает мышцы и ткани вокруг заднего прохода. В конце концов происходит разрыв сфинктера и как результат – выпадение кишок и других органов таза, которые образуют вздутие под хвостом собаки.
КАК ОБРУБАТЬ ХВОСТ
Мы уже настолько привыкли к коротким обрубленным хвостам у определенных пород собак, что такие собаки выглядят как то странно, если у них остается длинный хвост. Иногда повышенно эмоциональные животные в приливах радости с такой силой крутят хвостом, что постоянно их ранят. Приходится обрубать им хвост, так как часто в открытые раны попадает инфекция. Длина обрубка зависит от породы собак и от меняющейся моды. Чтобы определить правильную длину, нужно понаблюдать как обрублены хвосты у красивых экземпляров данной породы. Неспециалисты имеют тенденцию обрубать слишком коротко. У спаниелей величина обрубка не имеет особого значения, так как длинная шерсть скрывает его настоящие размеры. С другой стороны, оставить доберману пинчеру слишком длинный, а жесткошерстному фокстерьеру слишком короткий обрубок – значит сильно испортить внешний вид собаки. Лучшее время для этой операции – в первую неделю жизни щенка, а еще лучше в первые двое суток. В это время щенки бывают малочувствительны к боли, поэтому не нужен никакой наркоз. Щенкам старше шести месяцев необходимо делать анестезию и без крайней необходимости вообще воздерживаться от операции. Перед операцией надо состричь шерсть на месте будущего разреза и обработать это место антисептиком (йодом или «зонитом»). Инструментами могут служить ножницы для костей, ножницы типа садовых или острый нож. Перед тем, как резать, кожу на хвосте нужно натянуть в сторону тела, чтобы после операции кожа вернулась на место и прикрыла обрубок. У щенков обрубок не перевязывают, так как в этом нет необходимости, к тому же мать все равно сорвет повязку. Некоторые ветеринары слегка прижигают рану горячим железом. Это останавливает кровотечение. В большинстве случаев кровотечение прекращается само собой и рана легко заживает. Необходимо следить, чтобы мать не лизала раны, иначе они будут плохо заживать. Лучше даже на некоторое время забрать у нее щенков и приносить только для кормления. Если приходится обрубать хвост более взрослой собаке, это делается так же, как со щенками, только собаке дают наркоз и рану перевязывают бинтом и принимают другие меры предосторожности, чтобы в рану не попала грязь и инфекция.
ОБРЕЗАНИЕ УШЕЙ
В Англии обрезание ушей запрещено. Некоторые считают, что это нужно сделать и в России. Но пока такая практика здесь распространена, глава об обрезании ушей занимает вполне законное место в данной книге.
Для датских догов, доберманов пинчеров и боксеров лучшее время для этой операции, когда щенку исполнилось 10–12 недель. Со щенками бультерьеров, бостон терьеров, той манчестер и других мелких пород лучше подождать, пока им не исполнится 4–6 месяцев. Операцию производят только на абсолютно здоровых животных, свободных от каких бы то ни было паразитов. Приступая к операции, обстригите шерсть с ушей, как снаружи, так и изнутри, и вымойте их, а также верхнюю часть головы водой с мылом. Тщательно высушите вымытые места и обработайте уши раствором спирта (70%) или другим подходящим случаю антисептиком. Заткните уши ватой. Лучше эту операцию производить при полной анестезии. Это гуманно по отношению к собаке и удобнее для того, кто делает операцию. Так же, как с обрубанием хвоста, стиль обрезания ушей зависит от доминирующей для каждой породы практики. Составьте заранее план действий. Никогда не делайте пробных отрезов для достижения определенного стиля. Когда все готово к операции, сложите уши вместе над головой и сделайте насечку вверху и внизу, чтобы обозначить линию отреза. Это поможет отрезать одинаковые куски на обоих ушах. Люди, работающие правой рукой, имеют тенденцию отрезать больше с правого уха, чем с левого. Чтобы застраховать себя, используйте отрезанный кусок с одного уха как образец для другого. Положите его на простынь рядом с другим ухом в перевернутом (зеркальном) положении и режьте второе ухо в соответствии с контуром этого куска. Для остановки кровотечения ветеринары зажимают артерии пинцетом или перевязывают. Зашивать раны лучше всего кетгутом № 00 или № 000. Стежки надо делать так, чтобы кожа была на одном уровне с краем хряща. Начинайте стежки у основания уха и шейте, не обрывая нити и пропуская иглу сквозь кожу и хрящ. Зашивать нужно не более 2/3–3/4 уха. Закончив операцию, вытрите кровь с ран и смажьте их трехпроцентной настойкой йода, пенициллином или каким либо другим подходящим антисептиком. Перевяжите стерильным бинтом, сложив уши на голове. У маленьких собак повязку можно снять через 48 часов. Крупным собакам привязывают на голову рамку и лейкопластырем прикрепляют к ней уши, чтобы зафиксировать их в стоячем положении. Эту рамку держат в течение четырех дней.
КАК ДЕЛАЕТСЯ АНЕСТЕЗИЯ
Большинство применяемых ветеринарами анестезирующих средств продается только по рецепту. Свободно можно купить лишь хлороформ и эфир.
Применение хлороформа опасно, так как даже при незначительном превышении дозы собака может умереть в буквальном смысле без предупреждения. Зато эфир дает сигналы о превышении дозы до наступления опасного момента. Но к сожалению, у эфира есть один большой недостаток: он легко взрывается. Достаточно оказаться рядом зажженной спичке или горящей газовой плите, чтобы пары эфира могли взорваться. Прежде чем дать собаке эфир, ее нужно как следует привязать к столу; чтобы не повредить глаза, их нужно закрыть полотенцем. Сложенную в несколько раз салфетку пропитывают эфиром и подносят близко к носу собаки. Есть и другой способ. Берут консервную банку с крышкой (например, из под растворимого кофе), в крышке проделывают дырки. В банку кладут вату и, пропитав эфиром, закрывают крышкой, после чего подносят собаке к носу, чтобы она через дырки вдыхала пары эфира. Ветеринары различают четыре стадии наркоза. На первой стадии, которая длится одну две минуты, животное возбуждено и находится без сознания, дыхание становится учащенным, возникает обильное слюноотделение. С поступлением в легкие новых порций эфира животное переходит во вторую стадию наркоза. Дыхание становится спокойным и размеренным, тело расслабляется. На этой стадии можно производить некоторые мелкие, безболезненные операции, так как животное еще чувствительно к боли. На третьей стадии дыхание глубокое, ровное и спокойное. Животное находится в полной расслабленности и нечувствительно к боли. Зрачки несколько расширенны. Хирургические операции делаются именно на этой стадии. Четвертая стадия – выход из под наркоза. Через несколько минут после того, как прекращают давать эфир, собака начинает приходить в сознание. Сначала дыхание прерывистое и слабое, но вскоре приходит в норму. Повышенная доза эфира парализует нервы, регулирующие дыхание, и характер его предупреждает о возможности наступления паралича. Поэтому необходимо все время следить за дыханием животного. Поверхностное дыхание указывает на то, что или наркоз еще не возымел действие, или животное получило лишнюю дозу. В первом случае зрачки сужаются от света. Если же при поверхностном дыхании зрачки не реагируют на свет, эфир нужно немедленно отнять. Нерегулярное дыхание допускается только на первой стадии наркоза. На других стадиях это признак опасности, который требует немедленного прекращения наркоза. Если дыхание останавливается или возникает такая опасность, немедленно начинается искусственное дыхание. Для этого собаку надо положить на бок и нажать на ребра ладонью. Потом быстро снять ладонь и снова нажать и так далее с интервалами в две секунды.
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
В зависимости от того, как сломана кость, различают следующие виды переломов: – простой перелом – без повреждения или с незначительным повреждением окружающих тканей; – открытый перелом – кость, порвав кожу, вышла наружу; – сложный или осколочный перелом – кость сломана в нескольких местах; – трещина в кости – этот вид бывает у щенков и молодых собак, кости которых еще полностью не отвердели. – кость не сломалась, а треснула, что обычно сопровождается изменением форм. Боль, потеря способности управлять конечностью, неестественное положение сломанной части, опухоли вокруг этого места, звук трения или ощущение трущихся друг о друга костей при манипуляциях со сломанной костью (это не относится к случаю трещины). Особенно заметен звук трения, когда сломано ребро. Мускулы сокращаются так, что части сломанного ребра заходят друг на друга. Сломанные части кости надо как можно скорее совместить в их естественном положении и держать так, пока они не срастутся. Если это не сделать, кость может срастись неправильно и у собаки останется, например, кривая или укороченная лапа. Если с момента повреждения в течение нескольких часов не были приняты никакие меры, поврежденное место может оказаться настолько распухшим, что невозможно будет установить, перелом ли это, вывих или просто ушиб. В таких случаях приходится ждать с лечением несколько дней, пока опухоль не спадет. Однако во избежание дальнейших травм поврежденную часть необходимо оградить временной шиной. Обычно это нетрудно, за исключением случаев, когда кость сильно раздроблена, или перелома лапы у крупных собак, когда требуется большая сила для преодоления сопротивления сокращающихся мышц. Ветеринары обычно выправляют кость под общим наркозом. Но это делают только после того, как собака выйдет из состояния шока, которым часто сопровождается ранение от несчастного случая. Наркоз при шоке может привести к смерти животного. Совместив сломанные части кости, обложите поврежденное место гигроскопической ватой в несколько слоев и обвяжите ее бинтом, чтобы она не сбивалась. Это делается для того, чтобы сломанные части сохраняли свое естественное положение. Скрепить их лучше всего клейкой лентой. Шины можно сделать из липовых дощечек, фанеры, картона, картонных трубок, железных сеток и других жестких или полужестких материалов. Когда спадет опухоль, можно накладывать постоянный лубок. Его чаще всего делают их силиката натрия, гипса или клея. Силикат натрия (жидкое стекло) легок, водонепроницаем и дешев, но он раздражает кожу и его трудно снимать. Чтобы сделать лубок из силиката натрия, окуните в него ленты из миткаля шириной 5–7 см и обвяжите ими перелом. С клеем поступают так же, однако его труднее накладывать и он медленно засыхает.
Прежде чем накладывать гипсовый лубок на ногу, обложите перелом гигроскопической ватой в несколько слоев, закрепив ее на месте куском марли. Чтобы нога не соприкасалась с жесткими краями лубка, вата должна выступать с обоих концов гипсовой повязки.
Для гипсовых повязок применяются специальные бинты. Положите бинт и держите его пока он полностью не размокнет, то есть пока из него не перестанут выходить пузыри. Наложив свободный конец бинта на обложенное ватой место и придерживая этот конец одной рукой, начинайте другой рукой осторожно обматывать перелом спиралью вокруг лапы, раскручивая постепенно бинт до конца. Каждый последующий виток должен примерно на половину заходить на предыдущий. Если гипс ложится неровно или кусками, разгладьте его мокрой рукой. Как только кончится один рулон, сразу же кладите в воду следующий. Должно быть наложено 4–5 слоев. Закончив обмотку, смочите повязку, присыпьте ее гипсом и разгладьте мокрой рукой. Через десять минут повязка затвердеет. До этого собаке не разрешают двигаться. Лубок не должен причинять никакого беспокойства. Если это не так, то либо он плохо наложен, либо части сломанной кости неправильно совмещены. За лапой в лубке нужно постоянно наблюдать, чтобы немедленно принять меры в случае какой нибудь инфекции. В зависимости от возраста собаки кость срастается через 3–6 недель. Все это время лубок должен оставаться на месте. Чтобы снять лубок, нужно размягчить его уксусом и разрезать бритвой или ножницами, соблюдая осторожность, чтобы не поранить лапу. Принципы лечения всех переломов в общем одинаковы. Поставить сломанные части на место, в их естественное положение и держать их так, пока они не срастутся. Редко один перелом бывает похож на другой, поэтому часто приходится проявлять изобретательность, чтобы выбрать подходящие случаю шины и лубки.
Иногда бывает трудно отличить, вывих от перелома. И в том и в другом случае признаки схожи – боль и деформация. Однако при переломе кость имеет ненормальную подвижность, тогда как при вывихе она более или менее зафиксирована в одном положении.
Если кость сломана, слышен звук трения, когда сломанные части соприкасаются друг с другом. Вывих – это повреждение сустава, поэтому движение кости звука трения не вызывает. Совмещение сломанной кости можно без вреда отложить на несколько часов и даже на несколько дней, вывихнутый сустав необходимо вправить как можно скорее. Чем дольше задержки, тем тяжелее последствия. Чаще всего вывихи у собак – результат удара автомобиля. Ветеринары называют это Coxotemoral luxation то есть вывих бедра. Самой распространенной формой такого вывиха является выброс круглой верхней части головки бедра из гнезда вперед и вверх. В этих случаях головка прощупывается впереди сустава. Лапа зафиксирована в откинутом назад положении, и собака на нее не ступает. Иногда головка бедра выбрасывается вверх и назад – тогда она выпирает сзади сустава, а лапа зафиксирована в положении вперед под живот. По возможности выправление вывиха лучше делать под наркозом. Это очень болезненная процедура, и с сопротивляющейся собакой трудно справиться. Нащупав вывихнутую головку и сравнив ее положение с положением верхней части бедра другой лапы, легко определить, в какую сторону следует направить усилия, чтобы вставить головку на место. Бедро необходимо для этого оттягивать и одновременно слегка поворачивать влево вправо по продольной оси. Иногда это удается не сразу, а если собака большая, то процедура требует немалой физической силы. Такой вывих случается нечасто, а когда случается, то обычно сопровождается переломом верхней части передней лапы. Вывих легко распознать, сравнив на ощупь оба плеча. Кость обычно становится на место, если один человек будет крепко держать собаку, а другой рывком потянет вперед на себя верхнюю часть лапы. При вывихе локтя головка лучевой кости может выйти внутрь сустава или наружу. Сустав кажется неподвижным и увеличенным. Этот вывих причиняет сильную боль и оставляет хромоту. Для выправления вывиха один человек должен крепко держать собаку, а другой в это время должен оттянуть нижнюю часть лапы вниз и наискось к здоровой лапе и, крепко придерживая ее в таком положении, пальцами другой руки нажать на вывихнутую головку, ставя ее на место. При этом вывихе обычно рвется или растягивается большая поддерживающая связка, поэтому, если собака наступит на лапу, головка может снова выскочить из гнезда. Чтобы этого не произошло, следует наложить на сустав гипсовую повязку, и держать ее, пока порванная или растянутая связка не заживет. Этот вывих часто бывает у бостон терьеров, реже у пекинцев и у японских спаниелей. Как и все вывихи, он причиняет боль. Собака держит лапу в согнутом положении и не наступает на нее. Определить вывих обычно легко по виду. Чтобы вправить его, нужно отвести лапу назад и как можно больше вытянуть, после чего сильно нажимая пальцами, поставить кость на место. Иногда вывих коленной чашечки становится хроническим. В таких случаях ветеринары могут сделать трудную операцию, которая включает операцию на связке.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Beyersdorf, Peter: Spaniel. Rasse – Portrait. Bierwirth W. Der Deutsche Jagdterrier. Pflege, Abrichtung, Zucht, 1986. Brehm, Dr. Helga: Gesunde Ernahrung fur Hunde. Brehm, Dr. Helga: Unser Hund ist krank. Engelmann F. Der Dachshund, 1924. Feddersen – Petersen , Dr. Dorit : Hunde und ihe Menschen. Feddersen – Petersen, Dr. Dorit : Hundepsychologie. Kane, Frank und Phyllis , Wise: Cocker Spaniel. Kroukover Vlad. Russian Nord Dog. Notania, 1996. Lemke K. Der Teckel. Berlin, 1984. Lux H. Der Jagdteckel. Ausbildung, Fuehrung und Zucht. Hamburg; Berlin, 1984. Lux H. Der Jagdteckel. Ausbildung, Fuehrung, Haltung und Zucht. Hamburg; Berlin, 1984. Muddelhaufe, Sabine : Das Buch vom Cocker. Rakic Nebojsa «Americki Pit Bull Terijer. Na raskrscu istine», 1991. Rakov, Dr. Barbara : Der homoopathische Hundedoktor. Registration and Field Trial Rulesand Standard Procedure for Dachshunds. American Kennel Club, 1985. Здесь и в дальнейшем сохранена по возможности терминология оригинала. Regulaminy prob i konkursow psow mysliwskich. Polski Zwiazek bowiecki. Warszawa, 1990. Richard F. Stratton «The book of American Pit Bull Terrier», 1981. Ross, John und Barbara McKinney : Hunde verstehen und richtig erziehen. Schnabel, Elisabeth : Unser Hund wird gut erzogen. Strebel R. Die Deutschen Hunde. Muenchen, 1905. Tobias, Roland und Bruno Richter . Die Enwicklungsgeschichte der Spanielfamilie. Vocke W., Maasch G. Der Deutsche Jagdterier. Berlin, 1986. Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. – Ташкент, изд. «Фан», Узбекистан, 1981 Абу Рейхан Мухамет Ибн, Ахмет Аль Бируни. Собрание сочинений, изд. Ленинградское отделение АН СССР, 1963 Агриппа Генрих Корнелий. Оккультная философия. М.: изд. Ассоциации Духовного единения «Золотой век», 1993. Байерсдорф П. Спаниели. Бацанов Н. Ваши домашние четвероногие друзья. Санкт Петербург, 1992. Бено К.А. Фокс терьер. СПб.: 1906, с. 12. Бергман Е. Поведение собак. М.: Мир, 1973. Бернар К. Лекции по физиологии функциональных систем. – М.: Л., 1937. Биологические ритмы (под редакцией Ю. Ашофа). – М.: Мир, 1986. Брем, доктор Хелга . Здоровый корм для собак. Штутгарт, 1993. Брем, доктор Хелга. Наша собака больна. 2 изд., Штутгарт, 1993. Виммер Кииккбуш К. Свободное время с собаками. Штутгарт, 1992. Волынский Б.Г. и др. Лекарственные растения в научной и народной медицине, М.: Мир, 1955. Газета «Кот и пес», Москва, 1998–1999. Гендель Макс. Космогоническая концепция Розенкрейцеров. Серия «Четвертый путь», 1933. Глиер К. Твой друг. М.: ДОСААФ, 1983. Гольщенков П.П. Лекарственные растения и их использование. Саранск. Городинская В. Тайны целебных трав. – М.: «Советская медицина, 1955. Горский Ю.М. Гомеостатика: модели, свойства, патология. Новосибирск, «Наука». Сибирское отделение, 1990. Гурвич А.Г. Теория биологического пола. М.:, 1994. Гусев В. Щенок в доме. М.: Прометей, 1989. Дмитриев Ю. Соседи по планете. М.: Детская литература, 1990. Дядык Н.В., Коколо В.И. Зеленая аптека. Калининградская кн. изд., 1976. Журнал «Pit Bull Arena», 1993–1994. Журнал «Друг» , Москва, 1999. Завражнов В.И., Китаева Р.И., Хмелев К.Ф. Лекарственные растения, М.: Мир, 1965. Круковер В. 500 практических советов владельцам собак. М.: Континент Пресс, 1999. Круковер В. Воспитание щенка. Калининград, Пол Сов, 1992. Круковер В. Обреченные на любовь. Калининград, 1991. Круковер В. Обреченные на любовь. Калининград, Пол Сов, 1991. Круковер В. Собаки в войсках СС. Мюнхен, 1993. Круковер В. Собака телохранитель. Москва, Крон Пресс, 1998. Круковер В. Вашасобака. М.: Вече, 1999. Круковер В. Идеальная собака. М. Рипол Классик, 1999. Круковер В. 500 новых советов любителям собак. М. Континент Пресс, 2000. Круковер В. Лечим собаку сами. М.: Вече, 2000. Круковер В. Лечим кошку сами. М.: Вече, 2000. Кох Костерзиц М. 100 вопросов. Мюнхен, 1994. Леви Ж.Б. Воспитание собак по законам природы. Лондон, 1989. Миддельхауфе С . Книга о коккерах. Штутгарт, 1986. Найманова Д. Атлас пород собак. Прага, 1991. П. Тейхман. Когда заболеет собака. Приложение к газете «Зов». М.:, 1992. Палмер Д. Ваша собака. М.: Мир, 1988. Пастушенков Л.В. Растения – друзья здоровья. – Л.: Лениздат, 1989. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. Лекарственные растения. – Л.: Лениздат. Полный каталог пород собак . Библиотека АКС. М.: Центрополиграф, 1999. Рабинович А.М. Лекарственные растения на приусадебном участке. – М.: Росагропромиздат, 1989. Раков, доктор Барбара . Врач гомеопат собакам. 3 изд., Штутгарт, 1992. Растения в медицине . – Изд во Саратовского университета, 1983. Росс Й. и Б. Мак Кинней . Как правильно понимать и выращивать собак. Штутгарт, 1994. Сабанеев Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие. М.: ФАС, 1986. Сенашенко Екатерина. Терьеры в России. М.: «Ипол», 1997. Скляревский Л.Я., Губанов И.А. Лекарственные растения в быту. – М.: Россельхозиздат, 1986. Слимак К., Духай И. Охотничьи собаки. М.:, 1986. Собака в доме. Челябинск, 1992. Тобиас Р. и Рихтер Б . История развития семейства спаниелей. Доклад европейской организации любителей спаниелей. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение. – М.: Медицина, 1974. Феддерзен – Петерзен, доктор Дорит . Собаки и их люди. Штутгарт, 1992 г. Фотоальбом. М.: «Планета», 1988. Чельцов Бебутов А. Наши верные друзья. М.: Мир, 1973. Шнабель Е . Наш пес хорошо развит. 5 изд. Штутгарт, 1992.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 20
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума